הסתרת כבלי טלוויזיה: ארבע שיטות, מהזולה שאפשר לפרק ועד הנעלמת
מסך תלוי ישר, ומתחתיו ארבעה כבלים שנופלים אל השקע. זה מה שהופך התקנה טובה למשהו שנראה חצי גמור.
ארבע השיטות, אחת אחת: מה כל אחת דורשת, כמה זמן עבודה היא לוקחת, מה בה כבר לא ניתן להחזיר, ומה אסור להעביר יחד באותו שרוול.
המסך תלוי ישר, המרחקים מדודים, ומתחתיו משתלשל צרור כבלים אל השקע. זה החלק שאפשר להכריע בו לפני שקודחים, וכשלא מכריעים בו הוא נקבע מעצמו, לפי המקום שבו נמצא השקע.
הבחירה בין ארבע השיטות היא לא בחירה של תקציב אלא של כמה אתם מוכנים לגעת בקיר, וכמה מזה תרצו להחזיר ביום שתחליפו מסך.
לפני הכול: שני סוגי כבלים, ולא מערבבים ביניהם
מאחורי טלוויזיה עוברים שני עולמות. חשמל, 230 וולט, ההזנה של המסך, של הממיר ושל הסאונדבר. תקשורת, HDMI, כבל רשת, קואקס של הכבלים או של האנטנה, ולפעמים אופטי לסאונד. הם נכנסים לאותה תעלה בלי מחאה, אבל הם לא אמורים לחלוק אותה.
- הפרדה פיזית: חשמל ותקשורת לא חולקים שרוול ולא חולקים תעלה, גם כשנשאר מקום. ככלל אצבע שומרים במקטע מקביל כ-20 ס״מ ומעלה. המרחק הנדרש גדל ככל שהכבלים פחות מסוככים והעומס גבוה יותר, וכשחייבים להצטלב, מצטלבים בזווית ישרה
- מה קורה כשמערבבים: קו חשמל שרץ צמוד לאורך משרה מתח בכבל שלידו. בכבל HDMI מסוכך ותקין זה לרוב לא מורגש, ובכבל זול ולא מסוכך זה מופיע כנצנוץ או כתמונה שנעלמת לרגע; בכבל רשת לא מסוכך ובאודיו אנלוגי זה זמזום או ירידת ביצועים
- ולמה זו בעיקר שאלה של בטיחות: אם המעטפת של כבל חשמל נפגעת בשרוול משותף, הכבל שצמוד לו הופך למוליך, ואת הקצה שלו מחזיקים ביד מאחורי המסך
- על המעטפת של כבל שמיועד להתקנה קבועה בתוך קיר מופיע סימון של תגובה לאש. כבל HDMI שולחני זול אינו נבדק להתקנה סגורה בקיר. קוראים מה כתוב על המעטפת לפני שסוגרים אותו שם
טבלת ההשוואה: ארבע השיטות זו מול זו
זמני העבודה כאן הם למקטע רגיל: מסלול של כמטר וחצי עד שניים וחצי, קיר אחד, בלי מכשולים. פינה בדרך או שקע בצד ההפוך של הקיר מזיז כל שורה מדרגה למעלה.
| השיטה | מה היא דורשת | זמן עבודה למקטע רגיל | מה בה בלתי הפיך | מתי היא הבחירה הנכונה |
|---|---|---|---|---|
| תעלת PVC חיצונית | מסור, תיבת גרונג, מקדחה וכמה דיבלים; בלי חומרי בניין | 20 עד 60 דקות במסלול ישר | כמעט כלום, כמה חורי דיבל, ובהדבקה פס צבע שנקלף בהסרה | שכירות, קיר שאסור לגעת בו, או פתרון שצריך לעבוד היום |
| תעלה שנצבעת בגוון הקיר | כל הנ״ל, ועוד ליטוש, אקרילי, יסוד מקשר ושתי שכבות צבע | כחצי יום עבודה, שמתפרס על שני מועדים בגלל זמני הייבוש | המכסה נצבע עם הקיר: פתיחתו תסדוק את הצבע לאורך התפר | כשלא נוגעים בקיר, אבל רוצים שהתעלה תיעלם ממרחק שני מטרים |
| שרוול בתוך קיר גבס | גלאי, מסור גבס, חוט משיכה, שרוול ושתי מסגרות מעבר | שעה עד שלוש, כשהמסלול פנוי בין שני עמודי שלד | שני פתחים בלוח, וכל חצייה של פרופיל מתכת | קיר גבס, מסך קבוע, ואפס סובלנות לכבל גלוי |
| חציבה בקיר בנוי | מחרץ עם שאיבת אבק, טיט, שפכטל, יסוד וצבע | יום עבודה, ועוד יומיים־שלושה עד קיר צבוע לפי זמני הייבוש שעל האריזה, בחורף ובחדר סגור יותר | הכול. החריץ נשאר בקיר, רק ממלאים ומחפים | קיר בנוי, שיפוץ שממילא נעשה, ופתרון שנגמר פעם אחת |
שיטה 1: תעלת PVC חיצונית
התעלה החיצונית היא הפתרון שמזלזלים בו, ובצדק רק כשהיא מותקנת רע. תעלה שנחתכה במידה, שהפינות בה נחתכו בזווית ושהיא רצה במקביל מדויק לקו המשקוף, נראית כמו חלק מהחדר. תעלה שהודבקה בקו עקום נראית כמו תיקון.
- מידות: 20×10 מ״מ למקטע דל־כבלים, 40×16 מ״מ לצרור של מסך וממיר, 60×40 מ״מ למערכת קולנוע. התעלה הגדולה כבר בולטת כ-4 ס״מ מהקיר, ובגובה העין זה נראה
- מילוי: לא יותר מכמחצית החתך, אלא אם היצרן נוקב אחרת על האריזה. תעלה שנסגרת בכוח מוציאה את המכסה מהתפס בקצוות, ובחום גם באמצע
- חיתוך: תיבת גרונג ומסור בעל שיניים עדינות; פינות נסגרות ב-45 מעלות או באביזר ייעודי. המסלול אנכי ואז אופקי לאורך הפנל. אלכסון תמיד נקרא כטעות
- עיגון: הדבקה עצמית מספיקה רק על צבע חלק, נקי ויבש. על טיח דקורטיבי, על קיר מאובק ועל צבע טרי שעדיין מתייצב הדבק משתחרר, ואז מברגים לדיבל 5 או 6 מ״מ, כל 30 עד 40 ס״מ בתעלה קלה, וצפוף יותר בתעלה גדולה, בצרור כבד או בקיר מתפורר. הוראות היצרן גוברות
שיטה 2: תעלה שנצבעת בגוון הקיר
זו אותה תעלה, עם שלב אחד שמשנה את התוצאה. תעלה לבנה על קיר לבן עדיין נראית, כי היא מבריקה יותר מהקיר ומטילה צל; תעלה שנצבעה נכון מאבדת גם את הברק וגם את הקו. הכשל שמפיל את השיטה הוא צבע שמונח ישירות על PVC. הוא נראה מצוין ביום הראשון ומתקלף ברצועות בניקוי הראשון. סדר הפעולות הזה מונע את זה.
- מרכיבים ומקבעים את התעלה במלואה, כולל הפינות והמכסים, לפני שנוגעים בצבע
- מלטשים את פני הפלסטיק בנייר לטש עדין עד שהברק נעלם. זה השלב שנותן ליסוד במה להיאחז
- מנקים אבק לטש, מנגבים במטלית עם ממס קל להסרת שומן, ונותנים להתייבש
- אוטמים את התפר בין התעלה לקיר ואת חיבורי הפינות באקרילי לצביעה. לא סיליקון. סיליקון דוחה צבע ומשאיר קו מבריק שאי אפשר לצבוע עליו
- יסוד מקשר המיועד לפלסטיק, בשכבה דקה. זה לא יסוד קיר רגיל, וגם לא בונדרול, שנועד למצעים מינרליים חלקים כמו בטון. לטמבור ולנירלט יש יסודות מקשרים. קוראים על האריזה למה המוצר מיועד ומהו זמן הייבוש
- שתי שכבות של צבע הקיר, וגלגול של הקיר כולו מפינה לפינה. תיקון נקודתי בגוון זהה עדיין ייראה, כי צבע טרי מחזיר ברק שונה מצבע ותיק וזה בולט באור צד
שיטה 3: שרוול בתוך קיר גבס
בקיר גבס יש חלל מוכן, וזה מה שהופך את ההסתרה המלאה למשימה סבירה: שני פתחים בלוח, אחד מאחורי המסך ואחד ליד השקע, שרוול ביניהם, ומסגרת מעבר בכל קצה. את איתור הפרופילים, שהוא גם התנאי לתלייה עצמה, פירטתי בכתבה על תליית טלוויזיה על קיר גבס, ואת בחירת המתלה עצמו בכתבה על מתלים לטלוויזיה.
לאתר מה יש בקיר לפני שפותחים אותו
גלאי מסמן את העמודים, שיושבים בדרך כלל כל 40 או 60 ס״מ, ובמצב מתח גם קווי חשמל. חשמל בגבס עולה אנכית מעל שקעים ומתגים ורץ אופקית סמוך לתקרה, ולכן המסלול לא נבחר בקו שמעל שקע. קיר שמפריד בין חדר יבש לרטוב מוחזק כקיר שיש בו גם צנרת.
לבחור מסלול בתוך תא אחד של השלד
המסלול הקל הוא אנכי, בין אותם שני עמודים, מגובה המסך עד גובה השקע. ברגע שהוא חוצה עמוד משתמשים אך ורק בפתחי המעבר שהיצרן הכין בפרופיל, ותמיד עם טבעת הגנה שתמנע מהפח לחתוך את הכבל. חיתוך חדש בכנף של פרופיל הוא נזק שנשאר בקיר.
לפתוח שני פתחים נקיים
פתח מלבני של כ-8×12 ס״מ, או פתח עגול במידת קופסת שקע סטנדרטית, לפי מסגרת המעבר שנבחרה. הפתח העליון חייב להיות מוסתר מאחורי המסך, ולכן מודדים אותו מול המתלה ולא מול המרכז המשוער של המסך.
להשחיל חוט משיכה ואז את השרוול
חוט משיכה עם משקולת קטנה יורד בכוח הכבידה מהפתח העליון לתחתון. נתקע באמצע? בדרך כלל יש שם חיזוק אופקי או צמר סלעים, ואז מושכים ברצועות קצרות ולא בכוח. אחר כך מושכים את השרוול, ורק אז את הכבלים.
להשאיר עודף, ולהשאיר חוט לפעם הבאה
מאחורי המסך משאירים 30 עד 50 ס״מ עודף כבל, כי מתלה נטוי או מתלה עם זרוע מרחיק את המסך מהקיר וכבל מתוח נמשך מהמחבר. בשרוול משאירים חוט משיכה נוסף, כדי שאפשר יהיה להוסיף כבל בעתיד בלי לפתוח שוב את הקיר.
לסגור במסגרות מעבר, לא בחור פתוח
מסגרת עם מברשת מכסה את הפתח ומאפשרת לכבל להיכנס ולצאת. פתח שנשאר פתוח אוסף אבק, ובקיר שמפריד בין דירות או בין קומות הוא פוגע גם בהפרדת האש ובאקוסטיקה שהקיר אמור לספק.
מה שבלתי הפיך כאן הוא שני הפתחים. אם תזיזו את המסך חצי מטר, המסגרת העליונה תישאר גלויה ותצטרך להיסגר, וזו עבודת שפכטל בשכבות ולא מריחה אחת. את הדרך לעשות את זה נכון תיארתי בכתבה על תיקוני גבס, ואת התיקון של החור עצמו בכתבה על סתימת חורים בקיר.
שיטה 4: חציבה בקיר בנוי
בקיר בלוק או בטון אין חלל, ולכן ההסתרה המלאה מחייבת ליצור אותו: חורצים, מניחים שרוול, ממלאים, משפכטלים וצובעים. זו התוצאה הנקייה מכולן, וזו גם העבודה היחידה מבין הארבע שאין ממנה חזרה. האבק כאן הוא חלק מהסיפור, ולכן אוטמים דלתות ומכסים ריהוט לפני שמתחילים.
- עומק: לשרוול 16 מ״מ צריך חריץ בעומק של כ-25 מ״מ, כדי שיישארו מעליו לפחות 5 עד 8 מ״מ של חומר מילוי. פחות מזה, והתיקון ייסדק לאורך הקו בדיוק מעל השרוול
- כלל אצבע: חריץ אנכי בקיר לא נושא נשאר עד כשליש מעובי הקיר, וחריץ אופקי הרבה פחות. חריץ 25 מ״מ הוא כרבע מהעובי בקיר בלוק 10 ס״מ, וכבר יותר משליש בקיר 7 ס״מ, ולכן שם חוצבים אנכית בלבד, ובמקרה של ספק שואלים מהנדס לפני
- לפני שנוגעים במחרץ: סורקים את המסלול בגלאי מתח ומתכת, מנתקים בלוח את המעגלים של האזור, ומניחים שמעל כל שקע ומתג עולה שרוול חשמל קיים. חריץ שחצה שרוול קיים נגמר בפתיחה של חצי קיר
- מילוי וצבע: טיט על בסיס גבס מתקשה תוך כ-30 עד 60 דקות לפי התערובת ולפי הטמפרטורה, ואחריו שפכטל בשתיים־שלוש שכבות דקות עם ליטוש ביניהן, יסוד, ושתי שכבות צבע על הקיר כולו מפינה לפינה. כל שכבה לפי היצרן, ובחדר סגור ולח בחורף הייבוש מתארך
כמה כבלים באמת נכנסים לשרוול ולתעלה
החתך הפנוי, ולא מספר הכבלים, הוא מה שקובע אם ההשחלה תיגמר בדקות או תיתקע באמצע הקיר.
| החתך | מה עובר בו בנוחות | התנאי שמאחורי המספר |
|---|---|---|
| תעלה 20×10 מ״מ | כבל HDMI דק אחד וכבל דק נוסף | רק מעטפות דקות. כבל HDMI עבה בקוטר 8 עד 9 מ״מ ימלא אותה לבדו |
| תעלה 40×16 מ״מ | שניים־שלושה כבלי HDMI, כבל רשת וקואקס | בלי כבל חשמל בפנים. לחשמל תעלה נפרדת, ולא מחיצה באותה תעלה |
| שרוול שרשורי 20 מ״מ | כבל HDMI אחד | רק כשמשחילים לפני חיבור הראש. ראש תקע HDMI ברוחב כ-14 עד 20 מ״מ לא עובר כפיפה בשרוול צר |
| שרוול 25 מ״מ | HDMI וכבל רשת, עם הראשים מחוברים | עד כשתי כפיפות רחבות. כפיפה חדה אחת מספיקה כדי שהמשיכה תיתקע |
| שרוול 29 עד 36 מ״מ | שלושה כבלים עם ראשים, ועוד חוט משיכה | בקיר גבס בלבד. בחציבה זה חריץ עמוק מדי לקיר בלוק דק |
לא בטוחים איזו שיטה מתאימה לקיר שלכם, או מה עובר בו? התקשרו ל-053-582-8855, א׳–ה׳ 08:00–18:00. תמונה של הקיר ושל השקע ושיחה קצרה בדרך כלל מספיקות כדי להגיד מה אפשר לעשות שם.
איפה עוצרים וקוראים לחשמלאי מוסמך
העברת כבלי תקשורת היא עבודת הנדימן. ברגע שהמשימה כוללת נקודת חשמל זה כבר לא אותו תחום, כי חוט שנסגר בתוך קיר יוצא מכלל ראייה לשנים. מה בודקים לפני שמפעילים מקדחה בקיר, ומה עושים כשמשהו בכל זאת נפגע, פירטתי בכתבה על קידוח בטוח בקיר.
- נקודת חשמל חדשה מאחורי המסך, הזזה של שקע קיים או הארכה של מעגל: חשמלאי מוסמך, תמיד
- כבל הזנה עם תקע שמציעים להעביר בתוך הקיר או בשרוול חבוי: עוצרים. זה לא הכבל שנועד לזה
- אם במהלך קידוח או חציבה יצא ניצוץ, עלה ריח שרוף או קפץ המפסק בלוח, לא נוגעים במקדחה שנשארה בקיר, מורידים את המפסק הראשי בלוח החשמל, ומזמינים חשמלאי מוסמך לבדוק. לא ממשיכים לקדוח כמה סנטימטרים הצידה, כי שרוול חשמל ממשיך לרוץ לאורך הקיר
- אם יצאו מים, סוגרים את ברז המים הראשי של הדירה, לא את המפסק, ומזמינים אינסטלטור. אלה שני ניתוקים שונים לשתי תקלות שונות ואין להחליף ביניהם. רק אם המים הגיעו לשקע, למתג או לגוף תאורה מורידים גם את המפסק הראשי, ולא נוגעים בהם עד שחשמלאי מוסמך יבדוק
- קיר נושא, בטון מזוין או ממ״ד, לא חוצבים ולא מרחיבים חורים. חוות דעת הנדסית לפני, לא אחרי
ואם אתם משווים הצעות, את ההיגיון שמאחורי התמחור פירטתי בכתבה על כמה עולה הנדימן.
שאלות נפוצות
השאלות שחוזרות אליי הכי הרבה בנושא הזה.
אפשר להעביר את כבל החשמל של הטלוויזיה בתוך הקיר?
לא. כבל ההזנה שיוצא מהטלוויזיה ומסתיים בתקע הוא כבל גמיש לשימוש גלוי, ולא כבל להתקנה קבועה בתוך קיר. גם אם הוא נכנס פיזית לשרוול, הוא לא נועד להיסגר שם.
הפתרון הנכון הוא נקודת חשמל חדשה מאחורי המסך, שמתוכננת ומותקנת בידי חשמלאי מוסמך. עד שזה נעשה, מעבירים בקיר רק את כבלי התקשורת ומשאירים את החשמל גלוי או בתעלה נפרדת.
מותר להעביר HDMI וכבל חשמל באותה תעלה אם יש מקום?
לא, ולא בגלל צפיפות. קו חשמל שרץ צמוד לכבל תקשורת לאורך משרה בו מתח: בכבל רשת לא מסוכך ובאודיו אנלוגי זה נשמע כזמזום, ובכבל HDMI זול ולא מסוכך זה נראה כנצנוץ או כתמונה שנעלמת לרגע. בכבל מסוכך ותקין לרוב לא מבחינים בזה, וזו בדיוק הסיבה שאי אפשר להסתמך על היעדר ההפרעה.
והסיבה החשובה יותר היא בטיחותית: אם המעטפת של כבל החשמל נפגעת בתוך תעלה משותפת, כבל התקשורת שלידו הופך למוליך, ואת הקצה שלו מחזיקים ביד. מפרידים לשתי תעלות, וככלל אצבע שומרים במקטע מקביל כ-20 ס״מ ומעלה ביניהן, יותר ככל שהכבלים פחות מסוככים.
כמה זמן לוקח להסתיר כבלים בתוך קיר גבס?
כשהמסלול פנוי בין שני עמודי שלד, מדובר בשעה עד שלוש: איתור, שני פתחים, השחלה וסגירה במסגרות מעבר. אין המתנה לייבוש ואין צבע, ולכן זו עבודה שמסתיימת באותו ביקור.
מה שמאריך את הזמן הוא מסלול שחוצה פרופיל, חיזוק אופקי באמצע הקיר, בידוד צמר סלעים בחלל, או שקע שנמצא בצד השני של הקיר. במקרים כאלה לפעמים עדיף להזיז את נקודת היציאה מאשר להילחם במסלול.
תעלה מודבקת או מוברגת?
הדבקה עצמית עובדת רק על צבע חלק, נקי, יבש ומיוצב. על טיח דקורטיבי, על קיר מאובק, על צבע טרי ועל קיר שנחשף לשמש ישירה, הדבק נחלש והתעלה מתחילה לרדת בקצוות.
בכל מקרה של ספק מברגים לדיבל 5 או 6 מ״מ: כל 30 עד 40 ס״מ בתעלה קלה, וצפוף יותר בתעלה גדולה או בצרור כבד, לפי הוראות היצרן. שלושה חורי דיבל הם נזק קטן בהרבה מתעלה מלאה שנופלת ומושכת איתה את הכבלים.
איך צובעים תעלה כך שהיא באמת לא תיראה?
שלושה שלבים שאי אפשר לדלג עליהם: ליטוש עדין של הפלסטיק עד שהברק נעלם; איטום התפר בין התעלה לקיר באקרילי לצביעה, לא בסיליקון שדוחה צבע; ויסוד מקשר המיועד לפלסטיק לפני הצבע.
בסוף צובעים את הקיר כולו מפינה לפינה, ולא רק את פס התעלה. גם בגוון זהה, צבע טרי מחזיר ברק שונה מצבע ותיק, וההבדל בולט באור צד.
מה עושים כשהשקע רחוק מהטלוויזיה?
אפשרות ראשונה, ולרוב הנכונה: מעבירים בקיר רק את כבלי התקשורת, ומזמינים חשמלאי מוסמך שיוסיף נקודת חשמל מאחורי המסך. זה מקצר את כל שאר המסלול.
אפשרות שנייה, כשלא רוצים לגעת בחשמל: תעלה נפרדת לחשמל לאורך הפנל, ותעלה או שרוול לתקשורת. שתי תעלות מקבילות במרחק מתאים נראות טוב יותר מתעלה אחת דחוסה, וגם בטוחות יותר.
מה עושים כשהכבל נתקע באמצע השרוול?
לא מושכים בכוח. משיכה חזקה מוציאה את המחבר מהמעטפת, ואז נשאר כבל שבור בתוך קיר סגור. מושכים ברצועות קצרות, ואם אפשר מסובבים מעט את הכבל תוך כדי.
אם הכבל לא משתחרר, מושכים אחורה ומחפשים את הסיבה: כפיפה חדה מדי, ראש מחבר רחב מהשרוול, או חיזוק אופקי בחלל הגבס. כמעט תמיד עדיף להזיז את נקודת היציאה בכמה סנטימטרים מאשר להכריח את המסלול הקיים.
אפשר לחצוב בקיר של הממ״ד או בקיר בטון?
בקירות ממ״ד ובבטון מזוין נושא לא חוצבים. אלה אלמנטים שמעבירים עומס או שמתפקדים כמיגון, וחריץ בהם הוא החלטה הנדסית ולא החלטה של מתקין. בממ״ד גם הקידוח עצמו מוגבל בהנחיות.
בקיר כזה השיטה המעשית היא תעלה חיצונית או תעלה שנצבעת בגוון הקיר. אם יש כוונה לחצוב בקיר שלא ברור מה מעמדו, בודקים את זה מול מהנדס לפני, ולא אחרי.
מה קורה אם אחליף טלוויזיה בעוד כמה שנים?
מסך חדש הוא בדרך כלל לא בעיה, כי מרכז המסך והמתלה נשארים באותו אזור, והפתח מוסתר מאחוריו. הבעיה מתחילה כשמזיזים את המסך לצד אחר של הקיר, ואז המסגרת העליונה נשארת גלויה וצריך לסגור אותה בשפכטל ובצבע.
שני דברים שמקטינים את הסיכון: חוט משיכה שנשאר בתוך השרוול, ושרוול בקוטר מעט גדול מהנדרש היום. שניהם עולים כמעט כלום בזמן ההתקנה, ושניהם חוסכים פתיחה של קיר בפעם הבאה.