הכנה למדיח ולמטהר מים: מה צריך להיות מוכן בארון לפני שהמכשיר מגיע
הרבה התקנות נדחות ליום אחר בגלל נקודה חסרה. חצי שעה של הכנה מונעת את זה.
מה בדיוק צריך להיות בארון, מים, ניקוז וחשמל, אילו מידות מכריעות אם המכשיר בכלל נכנס, ומה שונה בהכנה למטהר מים מהכנה למדיח.
מדיח כלים או מטהר מים מגיעים עם מתקין שמצפה למצוא שלושה דברים: מקור מים, ניקוז ונקודת חשמל. אם אחד מהם חסר או לא במקום הנכון, ההתקנה נדחית ואתם מחכים שבוע נוסף.
ההכנה עצמה אינה עבודת אינסטלציה גדולה. היא בעיקר החלטה איפה כל נקודה יושבת, והיא מתקבלת פעם אחת, לפני שהארון סגור. אחרי שהמדיח בפנים, כל שינוי קטן מתחיל בשליפה שלו החוצה.
הרשימה שצריכה להיות מוכנה
- ברז ניתוק נגיש למדיח, לא מאחורי גב הארון
- חיבור ניקוז מתאים לסיפון, בגובה ובשיפוע נכונים
- נקודת חשמל בטוחה, לא מאריך שנשאר בארון
- מקום פנוי במידות המדויקות של המכשיר כולל צינורות מאחור
- בארון עם מטהר מים, מקום למחסנית ולהחלפה עתידית שלה
מתקין מטעם החנות מגיע לחבר מכשיר, לא להתקין תשתית. הוא יביא צינורות ואטמים, אבל הוא לא יפרוץ קיר, לא יוסיף מעגל בלוח ולא יזיז נקודת מים.
מים: ברז ניתוק משלו, על קו קר
מדיח מתחבר בהברגה של 3/4 צול לברז ניתוק ייעודי. הדרך המקובלת היא מחבר טי על קו המים הקר שמזין את הכיור, ועליו ברז כדורי שסוגר את המדיח בלבד, כך שסגירה שלו לא מורידה גם את ברז הכיור ולא מחייבת לסגור את כל הדירה. הברז צריך לשבת במקום שיד מגיעה אליו בלי לפרק מדף.
החיבור למים קרים או למים חמים אינו עניין של הרגל. רוב המדיחים הביתיים מיועדים למים קרים, וחלק מהדגמים מאשרים חיבור למים חמים עד טמפרטורה מרבית שמצוינת בהוראות. דף ההתקנה של הדגם שקניתם גובר על כל כלל כללי, וגם על מה שנעשה בדירה הקודמת.
צינור האספקה שמגיע עם המכשיר הוא באורך קבוע, ולא מאריכים אותו במחברים מאולתרים: או שמזיזים את נקודת החיבור, או שמזמינים הארכה מקורית של היצרן. וכשצריך לפתוח חיבור קיים כדי להוסיף את הטי, סדר הפעולות זהה לכל עבודה מול חיבור מים: סוגרים, פותחים את הברז כדי לשחרר לחץ, פורסים מגבת ודלי, ורק אז מפרקים. פירטתי אותו במה עושים לפני שנוגעים בחיבור קיים.
ואם התברר שברז הניתוק כבר נסגר מאחורי בנייה קלה בזמן שיפוץ קודם, זו לא סיבה לוותר עליו: זה בדיוק המקרה של החזרת גישה לאביזר שנקבר מאחורי גבס, פתח בגודל שמתאים לעבודה שצריך לעשות דרכו, במקום שאינו בקו המבט.
ניקוז: זקף ייעודי, לולאה וגובה
צינור הניקוז של המדיח לא נדחף לתוך פתח הכיור ולא נתלה מעל הסיפון. הוא מתחבר לזקף, הפטמה האלכסונית שיוצאת מגוף הסיפון, אחרי שחותכים את הפקק שסוגר אותה מהיצרן, ומהדקים אותו בחבק. סיפון בלי זקף מוחלף בסיפון עם זקף, וזה רכיב זול ביחס למה שהוא מונע.
הגובה הוא מה שנופל הכי הרבה. היצרנים דורשים שהצינור יעלה ללולאה לפני שהוא יורד לחיבור, ובדגמים רבים נקודת השיא נדרשת בטווח של כ-40 עד 100 ס״מ מהרצפה. זה מה שמונע ממי הכיור לזרום בחזרה אל תא המדיח. מהצד השני, חיבור גבוה מהטווח או צינור שהוארך הרבה מעבר לאורך המקורי מעמיסים על משאבת הניקוז. הנתון בהוראות ההתקנה של הדגם גובר על כל מספר כללי.
- מים שנשארים בתחתית התא בסוף המחזור: לרוב הצינור נמוך מדי, או שקצהו שקוע במים בתוך הסיפון
- ריח שעולה מהמדיח: אין לולאה, או שהחיבור נעשה לפתח פתוח במקום לזקף אטום
- צינור שנכפף בקשת חדה מאחורי המכשיר: הוא נחנק מחדש בכל פעם שדוחפים את המדיח פנימה
- חיבור בלי חבק: מחזיק עד לשטיפה הראשונה שבה המשאבה עובדת בלחץ, ואז משתחרר אל תוך הארון
חשמל: שקע ייעודי, לא מאריך
גוף החימום של מדיח ביתי צורך בדרך כלל בין 1,800 ל-2,200 ואט, כלומר בסביבות 8 עד 10 אמפר במתח של 230 וולט. זה עומס אמיתי שמצדיק שקע ייעודי על מעגל שמוגן במפסק פחת, ולא מפצל, לא מאריך ולא שקע שמשותף עם מכשיר חימום נוסף.
- השקע לא יושב מאחורי המכשיר אלא בארון הסמוך, בגובה שיד מגיעה אליו: זה מה שמאפשר לנתק בלי לשלוף את המדיח החוצה
- בארון שיש בו מים, השקע גבוה ככל האפשר ביחס לנקודת החיבור, כך שדליפה נופלת מתחתיו ולא עליו
- כבל המכשיר לא מוארך ולא מפוצל. מאריך שנשאר סגור בתוך ארון עם צנרת הוא הסיכון שהכי קשה לזהות אחרי שהארון נסגר
המידות שמכריעות אם המכשיר בכלל נכנס
הפער בין מכשיר שנכנס למכשיר שחוזר לחנות הוא לרוב שניים־שלושה סנטימטרים שהיו ידועים מראש לכל מי שמדד. אלה המידות שנמדדות לפני הקנייה, לא אחריה.
| מה מודדים | ברירת המחדל של הקטגוריה | איפה זה נכשל בפועל |
|---|---|---|
| רוחב הנישה | 60 ס״מ נטו למדיח רחב, 45 ס״מ לצר, מדידה בין דפנות הארון | דפנות שאינן מקבילות. מודדים למעלה, באמצע ולמטה, והמידה הקובעת היא הקטנה מבין השלוש |
| גובה הנישה | 82 עד 87 ס״מ ברוב הדגמים, מהרצפה הגמורה עד תחתית משטח העבודה | מדידה שנעשתה לפני ריצוף או לפני הדבקת פנל. כל מילימטר שנוסף לרצפה יורד מהגובה הפנוי |
| עומק | גוף של כ-55 עד 60 ס״מ, ועוד כחמישה סנטימטרים מאחוריו לצינורות ולכבל שמתקפלים | מכשיר שנדחף עד הסוף ומועך את הצינורות, ואז בולט קדימה ולא מתיישר עם דלתות הארונות |
| מרחב פתיחת הדלת | דלת מדיח נפתחת כלפי מטה ותופסת כ-50 עד 60 ס״מ קדימה | אי מטבח, מגירה נגדית או דלת חדר שחוסמים פתיחה מלאה. נבדק לפני הקנייה, עם סרט מדידה על הרצפה |
| המעבר עד הנישה | רוחב דלת הכניסה, המסדרון ופתח המטבח, לפי מידות האריזה, שגדולה מהמכשיר | מכשיר שנכנס בול לנישה ולא נכנס לדירה |
מטהר מים: מה שונה בהכנה
מטהר מים תופס פחות מקום ממדיח, ודורש יותר תשומת לב למה שיקרה אחרי ההתקנה. זה מכשיר שמתוחזק: המחסניות מתחלפות לפי המפרט של היצרן ולפי איכות המים באזור, וההחלפה הזאת חייבת להיות אפשרית בלי לפרק את הארון סביבה.
- ברז ניתוק ייעודי על קו המים הקר, בדיוק כמו במדיח, ולא מחבר טי שיושב בלי ברז אחריו
- מרווח פנוי מתחת לבית המסנן, לשליפת המחסנית כלפי מטה. בבית מסנן בתקן 10 אינץ׳ מדובר בכ-10 עד 15 ס״מ פנויים; בבית 20 אינץ׳ המרווח הנדרש כפול, ורוב הארונות לא מתוכננים לזה
- חור בכיור או במשטח לברז נפרד. בכיורים רבים יש חור סתום שמיועד בדיוק לכך; בגרניט או בפורצלן קידוח בדיעבד הוא עבודה בפני עצמה, ולא כל משטח מאפשר אותה
- במערכת אוסמוזה הפוכה, גם חיבור ניקוז לתמלחת אל זקף הסיפון, וגם מקום למיכל האגירה, שהוא הרכיב הגדול במערכת ולא היחידה עצמה
- לחץ מים בכניסה: מערכות אוסמוזה ביתיות מבקשות בדרך כלל כ-2.8 בר ומעלה כדי לעבוד ביעילות, ובקומה גבוהה בבניין בלי משאבת לחץ הלחץ עלול לרדת מתחת לזה. הנתון בדף המוצר גובר
- שקע חשמל רק כשהמערכת דורשת אותו: משאבה או עיקור UV הם צרכני חשמל; מסנן פחם פשוט אינו כזה
חור המעבר בין הארונות
כשהנקודה נמצאת בארון אחד והמכשיר בשני, צריך מעבר לצינורות ולכבל. חור שנקדח בקוטר הצינור בדיוק, בלי טבעת גימור, משפשף אותו בכל תזוזה, ובצינור ניקוז זו שחיקה שמתגלה כטפטוף הרבה אחרי ההתקנה. קודחים רחב מהצינור, מכניסים שרוול או טבעת פלסטיק, ומשאירים לצינור רדיוס ולא קשת חדה. וכשהמעבר נעשה בקיר עצמו ולא רק בדופן ארון, הכללים הם אלה של קידוח במקום שלא יודעים מה עובר בו: מזהים מה מאחורי הנקודה לפני שמתחילים, ולא אחרי.
מה עושים ביום שלפני ההתקנה
מודדים שוב, בשלושה גבהים
רוחב הנישה למעלה, באמצע ולמטה; גובה מהרצפה הגמורה עד תחתית המשטח; עומק כולל המרווח לצינורות מאחור. מי שמודד פעם אחת מודד בדיוק את המקום שבו הארון מקביל.
בודקים שברז הניתוק באמת סוגר
סוגרים אותו, פותחים את ברז הכיור ומוודאים שהזרם נעצר לגמרי ולא נחלש. ברז שסוגר כמעט מתגלה באמצע ההתקנה, וזה בדיוק הרגע שבו מזמינים אינסטלטור במקום להמשיך בכוח.
מפנים את הארון עד הדופן
מוציאים הכול, כולל מה שמאחור. מתקין שצריך לרוקן ארון לפני שהוא מתחיל מאבד את הזמן שהוקצה להתקנה.
מוודאים שיש זקף בסיפון
מסתכלים על גוף הסיפון ומחפשים את הפטמה האלכסונית ואת הפקק שסוגר אותה. אין זקף: קונים סיפון עם זקף מראש, ולא מאלתרים חיבור לפתח הכיור ביום ההתקנה.
מסדרים נקודת חשמל אמיתית
שקע ייעודי בארון הסמוך, על מעגל מוגן במפסק פחת, ובגובה שאפשר להגיע אליו. אם צריך להוסיף נקודה, חשמלאי מוסמך, לפני יום ההתקנה. פתרון זמני שנשאר בארון סגור אינו פתרון זמני.
שומרים את דף ההתקנה
המסמך שמגיע עם המכשיר הוא זה שקובע את גובה הניקוז, את סוג חיבור המים ואת המידות. מצלמים אותו לפני שהאריזה יורדת לפח. הוא יידרש שוב בכל טיפול עתידי.
טעויות שחוזרות
ניקוז שמחובר נמוך מדי ומחזיר מים, ברז ניתוק שמוסתר מאחורי מדף קבוע, וחור מעבר שנקדח בלי שרוול ומשפשף את הצינור. כולם מתגלים רק כשיש בעיה, ואז צריך לפרק את כל הארון.
למה שווה להכין מראש
הכנה מסודרת גם מקצרת את ההתקנה עצמה וגם הופכת את התחזוקה בעתיד לפשוטה. החלפת מחסנית או פתיחת סתימה קטנה צריכות להיות עבודה של דקות, לא פרויקט.
העיקרון הזה אינו ייחודי למטבח: אביזר שדורש תחזוקה נשאר בהישג יד. בניאגרה סמויה היצרנים כבר בנו את זה פנימה, ולכן כמעט כל מה שמתקלקל שם מוחלף דרך פתח קיים בלי לגעת בקרמיקה. בארון המטבח אף אחד לא בנה את זה בשבילכם, וזה בדיוק מה שנקבע בשלב ההכנה.
רוצים שההכנה תהיה מוכנה לפני שהמכשיר מגיע? התקשרו ל-053-582-8855 בימים א׳–ה׳ בין 08:00 ל-18:00, או שלחו תמונה של הארון הפתוח ושל דף ההתקנה. הגעה באותו יום בכפוף לזמינות.
איפה אני עוצר וקורא לאינסטלטור או לחשמלאי
עד כאן מדובר בהכנה של נקודות קיימות. אלה הנקודות שבהן ההמשך מפסיק להיות הכנה ומתחיל להיות נזק.
- ברז ניתוק שלא נסגר עד הסוף, אום שאינה זזה או חלודה על הצנרת עצמה: לא מפעילים כוח. חיבור חלוד שנשבר בתוך ארון סגור הופך התקנת מדיח לפתיחת קיר
- נקודת מים חדשה, הזזה של קו או פתיחת קיר כדי להגיע לצנרת, עבודה של אינסטלטור
- מעגל חדש בלוח, שקע שהתחמם או מפסק פחת שקופץ בכל הפעלה: חשמלאי מוסמך בלבד. מפסק פחת שקופץ הוא לא תקלה מעצבנת, הוא הודעה
- כתם רטיבות, עובש או צבע מתקלף בגב הארון: יש שם מים כבר עכשיו, וההתקנה רק תסתיר אותם
- מדיח שמטפטף אחרי ההתקנה: סוגרים את ברז הניתוק שלו, ואם אין כזה, את ברז המים הראשי, ובודקים לפני שמפעילים שוב
שאלות נפוצות
השאלות שחוזרות אליי הכי הרבה בנושא הזה.
מחברים מדיח למים קרים או למים חמים?
רוב המדיחים הביתיים מיועדים לחיבור למים קרים, וזו ברירת המחדל כשאין מידע אחר. חלק מהדגמים מאשרים חיבור למים חמים עד טמפרטורה מרבית שמצוינת בהוראות ההתקנה.
ההכרעה היא לא עקרונית אלא ספציפית לדגם: מה שכתוב בדף ההתקנה של המכשיר שקניתם גובר על כל כלל כללי. חיבור למים חמים בדגם שלא מאושר לכך עלול לפגוע בתוכניות השטיפה ובאחריות.
חייבים שקע ייעודי, או שאפשר מפצל בארון?
שקע ייעודי. גוף החימום של מדיח ביתי צורך בדרך כלל בין 1,800 ל-2,200 ואט, כלומר בסביבות 8 עד 10 אמפר במתח של 230 וולט, עומס שלא אמור לחלוק שקע עם מכשיר חימום נוסף, ובוודאי לא לעבור דרך מפצל.
שתי דרישות נוספות: המעגל צריך להיות מוגן במפסק פחת, והשקע צריך לשבת בארון הסמוך ולא מאחורי המכשיר, כך שאפשר לנתק בלי לשלוף אותו. הוספת נקודה או מעגל היא עבודה של חשמלאי מוסמך, ונעשית לפני יום ההתקנה.
באיזה גובה מחברים את צינור הניקוז?
לפי הוראות היצרן של הדגם. בדגמים רבים נדרשת לולאה שנקודת השיא שלה נמצאת בטווח של כ-40 עד 100 ס״מ מהרצפה, לפני שהצינור יורד אל הזקף בסיפון.
הלולאה היא מה שמונע ממי הכיור לחזור אל תא המדיח. נמוך מדי, מים חוזרים ונשארים בתחתית; גבוה מדי, או צינור שהוארך הרבה מעבר לאורך המקורי, המשאבה עובדת קשה יותר וסוף המחזור מתארך.
המדיח לא נכנס לנישה. מה בודקים קודם?
שלוש מידות, לפי הסדר. רוחב: מודדים בין הדפנות למעלה, באמצע ולמטה, והקטנה מבין השלוש היא הקובעת. גובה: מהרצפה הגמורה עד תחתית משטח העבודה, כשרגלי המכשיר במצב הנמוך ביותר. עומק: גוף של כ-55 עד 60 ס״מ ועוד כחמישה סנטימטרים מאחור לצינורות ולכבל.
אם המכשיר בולט קדימה ולא מתיישר עם הדלתות, כמעט תמיד הצינורות נמעכים מאחוריו ולא הנישה קצרה. מוציאים, מסדרים את הצינורות ברדיוס רחב, ומכניסים שוב.
אפשר להאריך את צינור המים או את צינור הניקוז?
לא במחברים מאולתרים. צינור האספקה מגיע באורך קבוע, והארכה שלו אפשרית רק בערכה מקורית של היצרן; חיבור ביניים שנעשה בארון סגור הוא בדיוק המקום שבו מתחילה נזילה שאיש לא רואה.
בצינור הניקוז יש גם מגבלת אורך שמופיעה בהוראות ההתקנה, ומעבר לה משאבת הניקוז מתקשה. כשהמרחק גדול מדי, הפתרון הנכון הוא להזיז את נקודת החיבור ולא להאריך את הצינור.
מה צריך להכין למטהר מים או למערכת אוסמוזה?
ברז ניתוק ייעודי על קו המים הקר, מקום לבתי המסננים, ומרווח פנוי מתחתיהם לשליפת המחסנית כלפי מטה. בבית מסנן בתקן 10 אינץ׳ מדובר בכ-10 עד 15 ס״מ, ובבית 20 אינץ׳ בכפול מזה. בנוסף, חור בכיור או במשטח לברז הנפרד.
במערכת אוסמוזה הפוכה מתווספים שני דברים: חיבור ניקוז לתמלחת אל זקף הסיפון, ומקום למיכל האגירה, שהוא לרוב הרכיב הגדול במערכת. גם לחץ המים בכניסה נכנס לחשבון: מערכות ביתיות מבקשות בדרך כלל כ-2.8 בר ומעלה, ובקומה גבוהה בלי משאבת לחץ ייתכן שתידרש הגברה. הנתונים בדף המוצר גוברים.
המתקין מטעם החנות אמור לסדר את הנקודות?
בדרך כלל לא. מתקין מטעם החנות מגיע לחבר מכשיר לנקודות קיימות: הוא יביא צינורות ואטמים, ולעיתים גם מחבר סיפון, אבל הוא לא יוסיף מעגל בלוח החשמל, לא יזיז נקודת מים ולא יפתח קיר.
לכן ההכנה נעשית לפני כן. אם חסרה נקודה, לרוב עדיף לסדר אותה מראש מאשר לבטל תיאום ולחכות לחלון הבא.
אפשר להכניס מדיח לארון קיים בלי לפרק מטבח?
פעמים רבות כן. ארון תחתון סטנדרטי ברוחב 60 ס״מ מתאים בדרך כלל למדיח רחב אחרי הוצאת המדפים והדופן הפנימית, וארון של 45 ס״מ מתאים לדגם צר. מה שקובע הוא הרוחב הפנוי בין הדפנות, הגובה עד תחתית המשטח, והאם משטח העבודה נתמך במקומות אחרים.
המקרים שבהם זה כן הופך לעבודת נגרות: משטח שנשען דווקא על הארון הזה, סוקל שמקטין את הגובה הפנוי, או צנרת שעוברת בדיוק בגב הנישה. את שלושתם רואים בתמונה של הארון הפתוח, לפני שמזמינים מכשיר.